Чем покрыты контакты в батарейном отсеке радиоаппаратуры

Чем покрыты контакты в батарейном отсеке радиоаппаратуры

Автор: Administrator вкл. 10 ноября 2013 .

Возможные дефекты и неисправности пультов ДУ

Самым распространенным дефектом, непреднамеренно заложенным в конструкцию производителями пультов, является (судя по личной практике ремонта ПДУ) плохой контакт "плюсовой" и "минусовой" клемм с источником электропитания. Выполненные из не совсем походящего для таких устройств сплава, они легко гнутся и теряют былую упругость в эксплуатации (особенно по истечению гарантийного срока). Нарушение пружинистости этих клемм можно устранить быстро и навсегда, проложив между ними и торцом платы нежесткую резину (например, канцелярский ластик), которая надежно прижмет контакты к элементам питания.

Вторым по распространенности дефектом ПДУ является ухудшение контакта графитовых печатных элементов платы с токопроводящей резиной, прижимаемой к ним кнопками управления. Причина — попавший между кнопками и контактами платы жир, снижение качества самой резины, из которой через 2 — 3 года работы выделяется в результате химической реакции маслообразное вещество. Покрывая печатную плату, оно мешает контактам.

Еще одна распространенная неисправность, когда самые ходовые кнопки перестают работать, или работают, но только при усиленном нажиме. Это изнашивается токопроводящее покрытие контактов резиновой основы. Резиновые контакты под кнопками физически изнашиваются, теряя токопроводность. Подвержены износу и графитовые элементы печатной платы. В таких случаях нужно заменить резину с кнопками на новые (они продаются на радиорынках). Состоит этот ремкомплект из маленьких токопроводящих кружочков и клея, которые Вам нужно будет приклеить поверх старых, износившихся токопроводящих контактов на резиновой основе.

А печатную плату необходимо аккуратно очистить от выделившейся вязкой жидкости сухой мягкой тряпочкой. Графитовые контакты легко восстановить с помощью "мягкого" канцелярского карандаша.

Внимание. Вопреки распространенной у радиолюбителей практике, ни в коем случае нельзя протирать графитовые контакты на печатной плате спиртом, одеколоном (а тем более растворителями). От алкогольсодержащих веществ и растворителей графит разрушается.

Убедиться в том, что плата ПДУ исправна, можно следующим образом. Собрав пульт в корпусе, не стоит спешить с укладыванием на предназначенное ему место резинового коврика с кнопками. А вот источник питания следует вставить. Затем мини-указкой, скрученной из фольги, необходимо попеременно (через отверстия для кнопок) дотронуться до всех графитовых контактов на печатной плате.

Если телевизор нормально реагирует на команды с пульта, значит, плата последнего исправна, а менять нужно только резину с кнопками.

Если реакции нет, то причиной отказа пульта может быть отпайка инфракрасных излучателей, конденсаторов, кварцевых резонаторов или микротрещин на самой плате в результате падения и ударов.

Бывает, что купить новую резину не удается. Однако отчаиваться не стоит — надо восстановить старую. Нужно отделить от всех кнопок на обратной стороне резинового коврика контактные пластины черного цвета. Затем любым клеем для резины приклеить на освободившиеся места новые. Найти работоспособные контактные пластины можно во многих, признанных по другим причинам непригодными для эксплуатации, старых электронных устройствах: калькуляторах, клавиатурах , кнопочных телефонах и т.п.

Контактные пластины из токопроводящей резины аккуратно снимают, обрезают острым лезвием или скальпелем до необходимого диаметра и наклеивают затем на резиновый коврик ПДУ. Учитывая, что "донорские" пластины могут иметь разные габариты, с них срезают лезвием лишнее, добиваясь, чтобы толщина пластин не превышала 1 мм (иначе кнопки ПДУ будут постоянно "нажатыми").

Схема пульта дистанционного управления в сборе.

1 — лицевая часть корпуса; 2 — кнопка; 3 — резиновый коврик; 4 — контактная пластина из токопроводящей резины (в отремонтированном варианте может быть "контактная" фольга от сигарет); 5 — печатная плата с токопроводящими элементами схемы; 6 — тыльная часть корпуса; 7 — гальванический элемент; 8 — крышка отсека электропитания; 9 — винт; количество деталей 2, 4, 7 и 9 — в зависимости от конкретного типа устройства

Восстановление пультов ДУ

Как разобрать пульт ДУ

Для начала пульт надо разобрать. Несмотря на различные размеры и внешний вид, все пульты в сущности устроены одинаково.

Вынимаем батарейки и заодно смотрим в батарейном отсеке крепежные винты, которые могут находиться под заводскими наклейками. Проведите с усилием по наклейке отверткой, если она продавится, значит, под ней находится винт.

В современных пультах винтов может и не быть вовсе. В этом случае можно приступать сразу к разборке пульта.

Корпус пульта состоит из двух половинок, соединяющихся между собой либо винтами, либо на защелками, либо с использованием обоих способов. Для разьединения половинок пульта в соединительный шов подсовывается какой-либо подходящий инструмент, например, нож. Кончик ножа аккуратно просовываем в щель между половинками корпуса и пытаемся раздвинуть их до появления щелчка. В некоторых описаниях подобной процедуры говорится, что от отвертки могут остаться следы в виде сколов и царапин. Поэтому более безопасно в этом плане пользоваться старой или ненужной кредитной или дисконтной пластиковой картой, которые в безмерных количествах выдаются в любых супермаркетах или большинстве фирменных магазинах.

Щелчок говорит о том, что одна из защелок открылась. Главное, успешно добраться до первой защелки, а потом постепенно вскрыть остальные. Старайтесь делать все аккуратно, чтобы не сломать защелки, а если даже одну-две сломаете, не беда, пульт от этого хуже закрываться не будет: проверено. Еще его можно разъединить двумя тонкими отвертками, или совместить нож и отвертку, кому как удобно.

Если Вы разбираете пульт первый раз, то предпочтительнее работать ножом и отверткой. Вначале кончик отвертки подсовываете в щель, между половинками корпуса и, медленно, продвигая отвертку вдоль корпуса, ищите первую защелку. Как только Вы ее нашли, отщелкиваете, но отвертку оставляете воткнутой возле защелки, и уже далее продолжаете работать кончиком ножа. Когда ножом дойдете к следующей защелке, можно вставить вторую отвертку и продолжать движение кончиком ножа, или продолжить движение первой отверткой. Одним словом делайте так, как Вам будет удобнее.

Когда приоткрылась, например, левая половинка, аккуратно, не вынимая нож, двигаете его вдоль корпуса, отщелкивая защелки, пока пульт полностью не раскроется. Аккуратно вынимаем плату и резиновую основу с кнопками. Обратите внимание на батарейный отсек. Там есть пазы, в которые вставляются пружинные контакты, поэтому перед тем как вытащить плату запомните, как они стоят в пазах, чтобы при сборке не возникло вопросов.

Поэтапное выявление причины неисправности пульта ДУ и его ремонт

Если внимательно посмотреть на плату со стороны дорожек и на резиновую основу со стороны контактов, то можно увидеть, что они местами как бы намазаны густым слоем клейкой массы. Это жир. Из-за этого жирового слоя получается плохой контакт между графическим покрытием платы и контактами резиновой основы, вот поэтому приходится давить на кнопки с силой, чтобы пульт выполнял наши команды.

Читайте также:  Ванна с йодированной солью

Берете губку для мытья посуды, намыливаете мылом, и счищаете жир с платы, резиновой основы и половинок корпуса пульта. Затем мыльную пену смываете под проточной теплой водой. Смывайте жир только мыльной пеной и ни чем другим.

Теперь все элементы необходимо протереть насухо и дополнительно просушить феном, или минут на тридцать положить на горячий змеевик в ванной комнате через тонкий слой материи.
Собираете «маленького друга» и сидя в кресле, переключая каналы, радуетесь его работой, а заодно и своей. Как правило, после такой профилактики пульт начинает работать как новый.

Если не помогло переходим к плану Б

Протрите печатную плату и резиновый “коврик” спиртом с помощью ватных палочек (не очень сильно — чтоб не стереть контактное покрытие) . Бензин и ацетон здесь лучше не применять.

Способ восстановления контактов с помощью фольги

Cпособ #1 Фольга дырокол и двухсторонний скотч. ( Без специального клея и напыления).

Для ремонта неработающих кнопок нам понадобиться:

— фольга пекарская(удобнее работать с не слишком тонкой фольгой, поскольку её легче отделять от защитной бумаги, которая наклеена на одной стороне двустороннего скотча),

— дырокол или ножницы.

Полоску длиной 5-7 см двустороннего скотча нужно наклеить на фольгу, обрезать края фольги, где нету скотча. Затем фольгу со скотчем "пропускаем" через дырокол столько раз, сколько кнопок нам нужно отремонтировать. Собственно готовые кружочки и наклеиваем на нерабочие площадки кнопок пульта. Проверено — всё работает!

Cпособ #2 Фольга суперклей и ножницы

Возьмите кусочек тонкой фольги (от обертки конфет, шоколада, для приготовления пищи), ножницы и суперклей. Из фольги нарежьте маленькие квадратики по размеру контактных площадок резинового “коврика”. Как вариант: вместо фольги использовать фольгированую бумагу, например от сигарет. Кстати я ее пробовал применять, хватило где-то на полгода. Посмотрим насколько хватит фольги.

Суперклей и квадратики из фольги

С помощью клея аккуратно наклейте на контактные площадки “коврика” кусочки фольги. Должно получиться как-то вот так.

Дайте высохнуть клею и соберите пульт. Все должно работать.

Видео инструкция по ремонту пульта данным способом

Старая клавиатура от ПК и металлическая трубка

Берем старую клавиатуру от компа, берем металлическую трубку, оттачиваем края до остроты и выбиваем на пленке отверстия с пятачками Клеим их на контактные площадки “коврика” пульта с помощью подходящего клея — ни одного повтора за три года.

Этот метод ремонта пульта ДУ, что называется в лоб.

Способ восстановления контактов кнопок для "химиков" )

Существуют и более изысканные способы, как например такой способ ремонта дистанционного пульта управления:

“В стеклянную бутылочку помещается одна объемная часть силиконового клея (много не нужно, поскольку раствор нельзя хранить долго, а для пульта достаточно нескольких капель). Затем добавляется примерно две объемные части бензина, сосуд сразу же закрывается и сильно встряхивается. Силиконовый клей должен полностью смешаться с бензином, образуя однородную молочнообразную массу. После этого в смесь добавляется от одной до двух объемных частей графитового порошка, и она снова сильно встряхивается. Если раствор получился слишком плотным, его можно снова разбавить бензином.
“Старые” контактные площадки резинового коврика зачищаются чернильным (красным) ластиком или мелкой наждачкой, остатки грязи и жира удаляются спиртом (бензин здесь использовать нельзя!).
Теперь возьмите одноразовым шприцем немного приготовленного раствора, подберите на листе бумаги оптимальную дозировку и после этого нанесите на проводящую поверхность капельку раствора. Вследствие поверхностного натяжения должно возникнуть маленькое, но хорошо заметное вздутие. После схватывания раствора оно исчезает. Если что-то идет не так, можно еще вмешаться в процесс, используя хлопчатобумажный платок.
Схватывание раствора продолжается около 24 часов. В течение этого времени резиновый коврик должен быть неподвижен.”

Радикальный способ. Проволока и молоток

Что Нужно:

берем медную проволоку размер 0.2-0.4 плющим её с помощь молотка и головки от трещотки (ну гаечный ключ) с интервалом примерно 1 см , должно получится типо что-то такое,

схематическое обозначение ("——" Это проволока , «О» это место расплющивание ) (—-О—-О—-О—-) отрезаем элемент (—–О)

левый конец элемента втыкаем в кнопку можно рядом с кнопкой, нагибаем у элемента(—–О) расплющенную часть над токопроводящий резиной

тот же вариант с другого ракурса

Экспериментируем. Контакты от шлейфа FDD или HDD

Что Нужно:

шлейф от FDD или HDD

Ремонт:

Берем не нужный шлейф от FDD или HDD вытаскиваем оттуда контакты , дальше понятно.
Можно попытаться сделать типа гарпуна, чтобы контакт не вылетал. Аккуратно выбираем размер чтобы не уколоть палец. см фото.

кстати, работает, на наш взгляд намного четче.

Для тех кто дружит с паяльником

Небольшое замечание: если нормальная работа пульта прекратилась сразу после того, как его уронили на пол, то в первую очередь после разборки стоит обратить внимание на керамический резонатор. Возможно он отпаялся от основной платы.

Пульт дистанционного управления со снятой крышкой

Здесь мы видим обратную сторону печатной платы. С левой стороны ИК светодиод, а желтый квадратик в правом нижнем углу есть не что иное, как керамический резонатор. Здесь же находятся контакты батарейного отсека и единственный на весь пульт электролитический конденсатор.

Если все вышеперечисленные методы не помогли можно попробовать дополнительно пройтись паяльником по его электронным компонентам, чтобы устранить возможные непропаи, особенно это касается пружинных контактов для батареек.

Хорошо облуженным жалом паяльника, со стороны печатных проводников, прикасаетесь к месту пайки вывода радиодетали, и как только олово начнет плавиться, убираете жало паяльника. Не пропаивайте только выводы микросхемы, можете перегреть ее или замкнуть выводы и дорожки припоем. Обычно микросхемы выходят из строя редко. Но если так случилось, что необходимо пропаять микросхему, будьте предельно аккуратны, а в конце обязательно проверьте выводы и дорожки, чтобы между ними не остались капли припоя.

Вот теперь с полной уверенностью можно сказать, что отремонтированный Вами пульт дистанционного управления проработает еще долго. Таким образом реанимируются практически все ПДУ.

by Александр Иванов · Вторник, 17 Декабрь 2013

Сегодня мы будем бороться со ржавчиной, клеить пластмассовые детали и купать радиоприемник.

Ржавчина.

Довольно часто ко мне в руки попадают радиоприемники с большим количеством ржавчины, особенно в батарейных отсеках. С ржавчиной надо что-то делать, иначе детали могу совсем погибнуть, и тогда их будет уже не восстановить.

Я использую для удаления ржавчины 70 % пищевую уксусную кислоту, которую можно купить в любом продуктовом магазине.

Ржавчина представляет собой смесь оксида железа Fe2O3 и метагидроксида железа FeO(OH). Оксиды железа вступают в реакцию с кислотами, в том числе и с органическими, коей является и уксусная кислота — CH3-COOH. В результате реакции образуются соли железа и вода.

Читайте также:  Как распечатать фотку с телефона на принтере

Как записать такую реакцию в виде молекулярного и ионного уравнения я уже не помню — последний раз занимался этим в 10 классе средней школы. Но это нам и не важно, а важен результат.

Итак, я демонтирую поврежденные ржавчиной элементы и отправляю их в уксусную кислоту.

Ржавые элементы батарейного отсека в уксусной кислоте

Важно! Соблюдайте осторожность при работе с уксусной кислотой! Пары кислоты не должны попасть в глаза и дыхательные пути.

Через некоторое время ржавчину нужно удалить механическим способом. В зависимости от глубины повреждения потребуется сделать это несколько раз, после снова погружая детали в кислоту. В завершении процесса следует промыть детали проточной водой и высушить. Примерно через пару часов эти элементы батарейного отсека выглядели у меня уже вот так…

Элементы батарейного отсека после обработки уксусной кислотой

С правой стороны элемент, который был поврежден ржавчиной более других (видно на верхнем фото).

Такие элементы снова можно установить в радиоприемник. Закрепить их можно при помощи паяльника, но лучше использовать клеевой пистолет.

Довольно часто в старых радиоприемниках отрываются элементы задней крышки — посадочные места болтов. Их можно приклеить обычным секундным суперклеем. Главное создать необходимое давление на склеиваемые детали и не перестараться при этом, чтобы не сломать еще больше.

Я использую секундный клей с возможностью корректировки — «Супер момент гель». Поверхности склеиваемых деталей необходимо обезжирить, например, бензином «Калоша». Клей необходимо нанести тонким слоем только на одну из склеиваемых поверхностей, после чего сильно прижать на одну минуту. Сделать это лучше при помощи небольшой струбцины.

Склеиваем пластмассовые детали корпуса радиоприемника

Склеивает быстро и крепко.

Стиральный порошок.

А еще мне часто приходится отмывать детали радиоприемника, особенно пластмассовые корпуса и шасси. Эту простую операцию можно выполнить в обычном пластиковом тазу с использованием стирального порошка для ручной стирки. Лучше использовать детский порошок — он не столь агрессивен, как обычный. Не рекомендую таким образом отмывать шкалу радиоприемника, нанесенную шелкографией — так ее можно просто смыть. Шкалу нужно предварительно демонтировать с корпуса радиоприемника.

На сегодня это все.

Искренне Ваш, Александр Иванов

Александр Иванов — известный блогер, автор этого ресурса 😉

Радиоприемник VEF-12

Радиоприемник VEF-201

Радиоприемник VEF-206

13 комментариев

  • 13 Comments
  • 0 Trackbacks & Pingbacks

Обожаю нетипичные коллекции. Марки, монеты, купюры — это так обыденно. Но коллекционера радиоприемников я встречаю впервые. У меня тоже есть своя необычная коллекция — я коллекционирую эмблемы сборщиков компьютеров (такие квадратики на корпусах).

P.S. Чтобы оставить этот комментарий я несколько раз вводил капчу, то ему не понравилось наличие адреса сайта в строке «адрес сайта», то капча неправильная… Поставьте себе Askimet c премодерацией или Disquis.

Привет!
Я бы посмотрел Вашу коллекцию 🙂

Спасибо за комментарий.

Отлично!
Посмотрел и прочитал с удовольствием! 🙂

Здравствуйте, Александр! С удовольствием прочел все статьи о радиоприемниках VEF, ведь сам с недавнего времени коллекционирую их. По-моему, весьма благородное дело — возвращать к жизни «отщепенцев», более не нужных в современном мире.
Если интересно — у меня об этом есть две статьи. Первая носит более обзорный характер и захватывает VEF-Spidola 232, VEF 201, VEF 202 ( здесь ), а вторая, детальная, касается только VEF 202 ( здесь ).
Еще, если интересно, то записал серийные номера и года выпусков приемников. А вот с месяцами не задалось — у всех моих экземпляров эта часть даты выцвела.
VEF 201 — 1972 — 4477552
VEF 202 — 1974 — 6024085
VEF 202 — 1976 — 7499298
VEF 202 — 1977 — 1230540
С последним вообще непонятно, почему такой скачок назад.
Удачи, 73! Наблюдаю за Вашими обновлениями.

Александр, добрый день!

С удовольствием почитал Ваши статьи. Приятно, осознавать, что есть еще такие же странные люди, как и я 🙂
За номерочки спасибо. Занесу в таблицу. Может, со временем, смогу объяснить этот скачок.

Спасибо за Ваш отклик 🙂

Спасибо за советы. Жаль, раньше не прочитал и испортил шкалу ВЭФ-206, металлизация-то осталась, а красные полосочки метража смылись….

Лучший опыт — опыт других людей 🙂
Я об этом знаю только потому, что сам испортил парочку шкал 🙁

Аналогично. Мое знакомство с 202-м 1977-го года началось с того, что я смыл ему красные полоски на шкале. С тех пор к шкалам отношусь со всей возможной аккуратностью, перед помывкой всегда снимаю, даже на 201-м, где сплошняком металлизация (хотя и там, кажется, есть крашенные части).

На 201-м есть немного красной шелкографии по бокам.

Александр, только вчера закончил «202-й» октября 1975-го года выпуска, номер 6482100 ( http://fotki.yandex.ru/users/huxfluxdeluxe/view/1101057?p=0 ), такую шкалу условно называю «широкой», «красной» или «смывающейся». Как только разобрал его — сразу появилось чувство чего-то неправильного. Меня смутила матовость внутренней части переда и лишние отверстия в нем ( http://fotki.yandex.ru/users/huxfluxdeluxe/view/1101047?p=0 ). В «202-м» 1976-го года с «узкой» шкалой (предыдущий, самый первый вариант, она же — «серая») такого не было, как не было в 202-м 1974-го (тоже с ранней шкалой) и в «ВЭФ 201» 1972-го. Жаль, не могу сейчас проверить корпус «202-го» 1977-го года с такой же «красной» шкалой. Может, там-то как раз и было.
Да и сам по себе интересный факт №1 — в 1975-м появилась «красная» «моющаяся» шкала, но в 1976-м все еще выпускается «узкая» «серая» шкала.
Интересный факт №2. В коллекции у меня стоит «ВЭФ 201» 1972-го с текстурированным корпусом, как на «202-м». Аппарат был под пломбой, замену исключаю. А есть еще «ВЭФ 201» 1974-го с гладким корпусом, как у «ВЭФ 12».
Интересный факт №3. Буквально вечра на аукционе видел блок ДСКВ (планки, барабан в сборе) для «ВЭФ 202». 1985-го года выпуска. Интересно, когда прекратился выпуск «202-х», у Вас есть какая-то информация? Я нигде не нашел.
Удачи!

Красная шкала впервые появилась на VEF 202. Сейчас посмотрел свою базу — у меня нет 202-х 1976 года, а вот 202-й 1977 именно с красной шкалой Но не с узкой ( Олимпийской ). Не могу пока проверить 1976 год.. Но появился VEF-202 из первых. В ближайшее время постараюсь установить его возраст. Там шкала образца 1972 года, как в книжке к 50-летию завода ВЭФ — во всю морду от края до края.

Читайте также:  Какие однолетники посадить на даче

У меня тут небольшой кризис — писать не о чем, работы над приемниками нет и пока не предвидится, а пятая часть «Радио в телевизоре» не совсем готова. Помощь пришла откуда ее не ждали — читатель Витаутас поделился наработками по восстановлению внешности «ВЭФов». Фото и текст автора, публикую с его разрешения, корректура относительно нашей почтовой переписки минимальна.

Хотя кое-где пришлось влезть со своими пояснениями, которые выглядят вот так, — huxfluxdeluxe.

Восстановление пластика корпуса


Корпус слева был весь белый, как правый. Это не грязь. Провёл «допрос» бывшего владельца. Путался в показаниях, но не выдержал и признался — хотел удалить пятна от краски и прочие налёты. Мокрой тряпкой у него не получалось. Начал протирать растворителем для красок(!) и спиртом(!). Допротирался…

Кстати, и корпуса одной модели отливали из разного пластика. Если просветить светодиодным фонариком рядом стоящие корпуса, то один матово чёрный, второй глянцево черный, третий из чёрного становится коричневым.

Да, так на восстановление корпуса слева ушло четыре капли оружейного масла. Я использовал немецкое для пистолетов. Протирал очень мягким войлоком два раза (два дня). Неделю пластик впитывал в себя масло.

Внутреннюю раму, пластик, на которой висят внутренности, протираю очищенным керосином, потом немецкими средствами для пластика.

В сборе — корпус с впитавшимся оружейным маслом, протёртые внутренности, лаковые «заводские» метки и прочее — приёмник издаёт запах новорождённого.
Нет запаха старого предмета.

По поводу пластических операций по омоложению.

Дело нудное. Не в обиду паяльщикам, но времени уходит иногда очень много. Да и сами циклы растянуты. Шаг — час ждёшь, шаг — день ждёшь, ещё шаг — два-три дня, неделя.

Кстати, под восстановление попадают не только внешние детали. Все внутренности тоже вылизываются от грязи-пыли. Под рукой пылесос. Если надо — немного хирургии. Потом палочками для ушей протирка очищенным керосином(для ламп). Несколько дней — где-то три-пять — керосин выветривается. Остаются масла. Опять протирка.

В итоге:

Корпус — восстанавливается запах пластмассы.
Металл — блеск и тоже запах.
Внутренности — очень лёгкий запах остатка масел керосина, смазка движущихся-трущихся.
И чуть-чуть немецкого полироля на низ корпуса.

Всё вместе — свежак 😉

Реставрация крепления в батарейном отсеке


Старое место доломать…


…затем втулка из шестигранника шариковой ручки Биг, втулка с резьбой (была латунная), арматура из струганного пластика, клей-сода, надфиль, шкурка нулёвка, чёрный лак для ногтей.

Пружинами ещё буду заниматься — прим. автора.


Можно ещё заматовать лак. Ну чтоб совсем спрятать.

Реставрация крепежных ушек шасси


Как же это знакомо! — huxfluxdeluxe.


Яркий цвет [реставрации] уйдёт через некоторое время. Сформировал основу с небольшим запасом, надфилем довёл.

В целом технология аналогична приведенной выше — клей-сода, пластиковые опилки, подкраска лаком. Хотя лично мне кажется, что эти фото должны идти в обратном порядке — вот Витаутас зачем-то окрашивает крепежное ушко в более темный цвет, затем — в белый, а затем отламывает его точно по линии окраски — huxfluxdeluxe.

Реставрация крепления шасси в батарейном отсеке


Бывает и такое. Шасси бы держалось, но «неаккуратненько как-то», — huxfluxdeluxe.



Проблема, однако, вполне решаема. Да еще и так, что восстановленный участок не будет бросаться в глаза, — huxfluxdeluxe.

Реставрация крышки батарейного отсека


Это VEF 206 TENTO. По легенде — провёл жизнь в мастерской художника. Последствия бурной жизни соответствующие. Как ни странно, все пружины сохранились идеально.


И снова к моей любимой теме — сравнению радиолюбительства со стоматологией. На первом фото — штифты, вплавленные в основание крышки, на втором — пластиковая матрица-опалубка, в пределах которой будет создаваться прямоугольный «зуб», — huxfluxdeluxe.


И вот что получилось. А ведь «традиционная медицина» в моем лице сказала бы «надо донор», — huxfluxdeluxe.


Над верхним отверстием проделана ничуть не меньшая работа — и тоже в конструкцию заложена арматура, — huxfluxdeluxe.


Уже почти status quo ante bellum, не считая далматинистой окраски — huxfluxdeluxe.


Финал. Снаружи реставрацию и не сразу-то заметишь, а на затянутой винтами крышке ее вообще будет не видно, — huxfluxdeluxe.

Восстановление крепления корпуса


Обломать крепление в верхнем левом углу — это постараться надо, обычно нижнее правое отлетает, что возле антенны. Тем не менее, Витаутасу и эта задача оказалась по плечу, — huxfluxdeluxe.

Восстановление скола корпуса (гладкий корпус типа «ВЭФ 12»)


Вряд ли можно найти хоть одного вэфовца, кто не сталкивался со сколом на корпусе. Совсем не влияет на качество работы приёмника.


Но внешний вид… как белое пятно в «Чёрном квадрате».

Набор материалов под рукой стандартный — сода и супер клей. Но проблема в том, что сочетание создаёт светлую массу. Красить на корпусе… ну, как-то не фирменно получается.


Сделал сухую смесь — сода (40%) плюс растертый в пыль стержень чёрного карандаша (60%). Тщательно перемешать. Соды достаточно для реакции с клеем. Одновременно происходит реакция с карандашной пылью. Докраска не нужна. Типа, «изобрёл» чёрную соду. Полученный состав после работы надфилем и наждачкой поддаётся полировке пастой. Плотность почти как у заводского корпуса.


Пока не совсем идеально — у меня есть к себе претензии — но важно было проверить сам принцип.


Карандаш на фото. Стержень у него на основе какого-то пластика (в тонкости не вникал, методом тыка).

Бонус — «ВЭФ 214»


Делал его по шпаргалкам Андрюса Магируса. Подключение подсветки сделал как подключение динамика. Ну, чтоб как заводское. Разъёмы в термоусадке (на фото нет, но это очевидно; иногда попадаются готовые в пластиковой оболочке — huxfluxdeluxe). Было интересно делать (первый раз «214-ый»).

Согласен на все сто — жестко припаянная подсветка очень мешает, если вдруг приходится разбирать приемник, — huxfluxdeluxe.


Пил бы я в это время кофе — точно поперхнулся. Ведь вышла почти копия моего черномордого, что уехал в Лохвицу, — huxfluxdeluxe.

Красил не из баллона. Друг профессионально занимается красками, работает со скульпторами. Не стал рисковать. Красил профессионал. Обработка, грунтовка, покраска.

Витаутасу большое спасибо за предоставленные материалы! Надеюсь, это не последняя наша с ним совместная статья. Одно я уже знаю точно — восстановление транзисторных «ВЭФов» вышло на новый уровень.

Ссылка на основную публикацию
Чем заделывают швы в пластиковых окнах
Думаете, новое окно решит проблему сквозняков в квартире? Вы глубоко заблуждаетесь, даже новая оконная рама, не обеспечивает герметичность квартиры, а...
Холодильник индезит перестал охлаждать
Холодильник Индезит – это итальянская техника, которая пользуется спросом среди покупателей. Но, через несколько лет эксплуатации устройство способно дать сбой....
Холодильник на кухне в стиле прованс
Изготавливаются по размерам Вашего холодильника с учетом его особенностей. Размер пленки индивидуален и указывается при оформлении заказа. Наклейка покрыта дополнительной...
Чем заклеить порез на натяжном потолке
Во многих квартирах и частных домах в качестве отделки потолка используют натяжные полотна. Это связано с простотой скрытия дефектов на...
Adblock detector