Чертеж основы платья с втачным рукавом

Чертеж основы платья с втачным рукавом

Снимите следующие мерки:

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

Наименование мерок и условные обозначения

Снятие мерок

Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.

Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.

Длина спины до талии

Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.

Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.

Длина переда до талии

Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью.

Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим).
Мерку записывают полностью.

Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.

Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.

Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.

Длина рукава до локтя

Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.

Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.

Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.

Прибавки на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.


Рис. 1

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.


Рис. 2

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.


Рис. 3

Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.


Рис. 4

Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).


Рис. 5

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.


Рис. 6

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.


Рис. 7

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 — 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.


Рис. 8

Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.


Рис. 9

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.


Рис. 10

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.


Рис. 11

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.


Рис. 12

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7


Рис. 13

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.


Рис. 14

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.


Рис. 15

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.


Рис. 16

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = — 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок "При отрицательном результате"


Рис. 17

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
См. рисунок "При результате равном нулю"

Читайте также:  Как пришить эмблему на школьную жилетку


Рис. 18

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.


Рис. 19

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.


Рис. 20

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.


Рис. 21

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.


Рис. 22

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.


Рис. 23

Создание базовой выкройки платья с рукавом — это основной этап в конструировании. Но и самый сложный, особенно для новичка. Сегодня я вам покажу пошагово, как я строю выкройку, и как всегда постараюсь его сделать понятным и наглядным. Желаю вам, чтобы к концу этого мастер класса у каждого из вас была собственная базовая выкройка платья с рукавом!

Если вы еще не знаете сколько плюсов и возможностей открывает для портного такая выкройка, я вам сейчас расскажу.

Индивидуальное лекало повышает качество посадки изделия по фигуре, сокращает или вовсе сводит к нулю количество внесения изменений во время примерки, а так же минимизирует число примерок до одного. Сначала мои клиенты удивлялись, что я приглашаю их на примерку всего единожды, так как привыкли бегать в ателье по три — четыре раза, но мой метод — это про быстро и просто. Я по натуре человек — лентяйка, и если можно что — то упростить или автоматизировать, то обязательно это сделаю.

Почему нужна базовая выкройка

  • Готовые выкройки строят на типовую фигуру. У вас фигура стандартных размеров? Если нет, создавайте выкройки сами. Вы сможете учесть все особенности вашей фигуры — размер груди, осанку, объемы бедер, выпуклость живота.
  • Все выкройки на разные модели изделия получают путем моделирования базовой выкройки. То есть построив один раз базу — потом вы сможете отшивать по ней более сотни моделей одежды!
  • Порой создавать что — то новое проще, чем переделывать. Исправление и подгонка готовой выкройки займет не меньше времени, чем изготовление новой выкройки.
  • Бывает что хочется сшить вещь на которую нет выкройки. К примеру вы увидели её в магазине, на фото или незнакомой девушке.
  • Даже если вы используете готовые выкройки из журналов, вы сможете подогнать изделие, если только владеете принципами конструирования, то есть знаете, что именно корректировать и как это делается. А в базовой выкройке изменения после примерки минимальны и с ними справится даже новичок в шитье, или вовсе сводятся к нулю.

Ну что, вам тоже хочется облегчить себе шитье? Тогда давайте учится строить выкройку сами.

Какую методику конструирования я буду использовать?

В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод.

На самом деле, в конструировании существует множество технологий — это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие. И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано. Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика — это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек.

Метод конструирования — это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое.

Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах.

Для построения базовой выкройки платья мне понадобились

  • Мерки для платья, которые я сняла здесь >>>
  • Инструменты — лекало для горловины, линейка, сантиметровая лента, масштабная бумага формата А1 — два листа, простой карандаш, калькулятор.

Прибавки на свободу облегания для базовой выкройки платья

Прежде чем приступить к построению основы нужно знать, что мерки в выкройке закладываются не «чистыми», а с прибавками. Что это за значения? Прибавки — это величина определяющая свободу облегания изделия. Здесь мы будем брать прибавки, предназначенные для максимального облегания по фигуре, то есть для платья.

Прибавки в расчетах обозначаются с приставкой — П. У меня в построении будут фигурировать такие виды прибавок, как:

  • Пг — прибавка по груди — 3 см.
  • Пт — прибавка по талии — 1 см.
  • Пб — прибавка по обхвату бедер — 0 см.
  • Пспр — прибавка на свободу проймы — 2,5 см.
  • Пор — прибавка на обхват рукава — 4 см.
  • Пшс — прибавка на ширину спинки — 1 см.
  • Пшг — прибавка на ширину горловины — 1 см.

На рисунке можно наглядно увидеть как прибавка Пспр определяет уровень прилегания рукава по пройме. В зависимости от значения прибавки, которое вы выберете при построении, будет зависеть какой рукав получите в готовом изделии.

Базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

Создание конструкции основы платья начинается с построения прямоугольника или сетки и нанесения основных линий. В построении я буду использовать сокращения, принятые для мерок:

  • обхваты с приставкой О — это целые значения. Пример – Ог – это мерка обхват груди
  • полуобхваты с приставкой С — половинные значения мерок. К примеру – Сг – полубхват груди, то есть это мерка Ог/2

Расчет сетки

01. Строю прямой угол с вершиной в точке Н.

Н Т — от точки Н вверх мерка Дю

Линия основания шеи:

Т А0 — от точки Т вверх мерка Дтс

02. Линия проймы (груди):

Т Г — от точки Т вверх мерка Вбоч – Пспр (2,5 см.)

Т Б — от точки Т вниз 0,4 * Сб

04. Ширина сетки у меня зависит от мерки Обхват груди (Ог), поэтому:

Г Г3 = от точки Г откладываю мерку Сг3 + Пг (3 см.)

Через Г3 провожу линию середины полочки. Обозначаю на чертеже получившиеся при этом точки — а1, Г3, Т3, Б3, Н3.

05. Ширина спинки

Г Г1 = откладываю мерку Шс + Пшс (1 см.), из точки Г1 провожу вверх вертикаль Г1а

06. Ширина проймы

Г1 Г4 = Ор/3 + Пг*0,5

Как проверить правильность расчета величины «Ширина проймы»? Для каждого размера есть свои величины, поэтому я всегда сверяюсь с таблицей:

Вид изделия Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на типовые фигуры (см.) для размеров
44 46 48 50 52 54 56 58 60
Платье 11 11,6 12,2 12,8 13,4 14 14,6 15,2 15,8

Оставшееся значение (Г4 Г3) — это ширина полочки. При этом ширина спины и ширина полочки не должны сильно отличаться.

Расчет спинки

07. Ширина горловины:

А0 А2 = мерка Сш/3 + Пшг (1 см.)

Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

08. Построение конечной плечевой точки — П1:

Из точки А2 откладываю отрезок равный Шп, при этом из точки Т откладываю отрезок равный Впкс. На пересечении этих двух измерений: мерки Шп и мерки Впкс — получаю точку П1.

09. Построение проймы:

П1 П2 = опускаю перпендикуляр из П1 к линии Г1 а

Контрольная точка спинки (П3):

Г1 П3 = (Г1 П2 / 3) + 2

Биссектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5

Г1 Г2 = Г1 Г4 / 2

Из точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальную линию талии.

Расчет полочки

10. Т3 А3 — мерка Дтп вверх.

Через точку А3 провожу горизонталь:

Ширина горловины = А0 А2 (с чертежа спинки) – 0,5 см.

Читайте также:  Как сделать вертикальный мангал

А3 А5 — Глубина горловины = А3 А4 + 1 см. Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

11. Г3 Г6 — мерка Цг, через точку Г6 провожу вертикаль до линии талии, на пересечении линий получаю точку Т6.

12. Из точки А4 меркой Вг делаю засечку дугой на линии Г6 Т6. Получаю точку Г7 — центр груди. Она может получится как выше линии груди, так и ниже, а может пересечься с ней, это зависит от типа фигуры.

13. Раствор нагрудной вытачки (точка А9):

А4 А9 = 2 (Шг2 – Шг1) +2

На пересечении этих двух измерений: отрезка (А4 А9) и отрезка (Г7 А4) — получаю точку А9.

14. Плечевой срез (А9 П5):

Точку П5 получаю пересечением мерки Вппк из точки Г7 на пересечении мерки Шп из точки А9.

Соединяю точку П5 с точкой А9 получаю плечевой срез полочки.

15. Пройма полочки

Г4 П4 = Г4 П5 по дуге из точки Г4

Контрольная точка полочки (П6)

Г4 П6 = Г4 П4 / 3

Биссектриса (Г4 2) = Биссектриса с чертежа спинки (Г1 1) – 0,5 см.

П6 П5 соединяю прямой и делю полученный отрезок на 2 – получаю точку 3. Из точки 3 откладываю вверх перпендикуляр 0,5 – 1 см. Соединяю точки П5, П6, 2, Г2 плавной кривой – рисую пройму полочки. Помню, что угол в точке П5 – 90

Вытачки

Расчет вытачек = (отрезок Т Т3 – (Ст + Пт) )/ 4.

Полученную разницу распределяю между деталями спинки и полочки в талиевые и боковые вытачки.

Центр талиевой вытачки на спинке проходит посередине отрезка Г Г2, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 10 см. вниз

Цент вытачки по полочке проходит по центру груди Г6 Т6, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 12 см. вниз.

Для того чтобы построить боковые вытачки по линии бедер нужно посчитать разницу по формуле: отрезок ББ3 — (Сб + Пб). Полученное значение (оно может получится как положительным так и отрицательным, это зависит от типа фигуры) делим пополам.

И отступаем при положительном значении по линии бедер спинки в право, а по полочке влево. При отрицательном значении наоборот. На рисунке ниже боковые срезы перекрещиваются, значит я получила положительную разницу.

При нулевом значении — боковые вытачки встречаются в одной точке.

При отрицательном значении — боковые вытачки находятся в отдалении друг от друга.

Построение чертежа прямого втачного рукава

Построение рукава также начинается с черчения сетки.

01. Высота оката рукава (О1 О2):

На чертеже полочки и спинки соединяю конечные плечевые точки П1 и П5, делю полученный отрезок пополам, опускаю перпендикуляр вниз к линии груди Г Г3. Измеряю длину полученного отрезка — перпендикуляра.

Высота оката рукава (О1 О2) = полученный отрезок минус Пспр (прибавка на свободу проймы) минус «Величина на развитие дельтовидной мышцы руки»:

  • для 44 — 46 размера: 2,5 см.
  • для 48 — 52 размера: 2 см.
  • для 54 — 56 размера: 1,5 см.

02. Ширина рукава (О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (прибавка на обхват рукава)/2

О1 Рп = отрезок О1 Р1 /2

О1 Рл = отрезок О1 Р2 /2

03. Длина рукава (О2 М1) = Мерка Др. Провожу влево и вправо горизонтали, получаю точки М2 и М3.

03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольная точка с чертежа полочки). От точки 1 отхожу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1’

04. Рл Р3 = Г1 П3 (контрольная точка с чертежа спинки). От точки Р3 отхожу на 0,5 см. влево ставлю точку Р3’

05. Р3’ и Р2 соединяю прямой и делю пополам. Получаю точку 4. От точки 4 перпендикуляр (1-2 см.)

06. О2 О6 = О2 О4 / 2

О6 и О3 соединяю прямой, О6 (3) – биссектриса угла Р3’ О6 О2 = 1 – 2 см.

07. О2 О5 = О2 О3 / 2 + 2 см., откладываю полученное значение от О2 до О5.

О5 и 1’ соединяю прямой, О5 (2) – биссектриса угла О2 О5 1’ = 1,5 – 2,5 см.

08. Рп 8’ = биссектриса с чертежа проймы полочки (Г4 2) + 1 см.

09. Линию оката оформляю плавно соединив точки: Р2, Р3’, 3, О2, 2, 1’, 8’, Р1.

Чертеж расположенный слева от точки О2 — это спинка рукава, справа — его полочка. Контрольная точка центр рукава О2 переносится на 1 см. на полочку.

После построения рукава необходимо проверить длину оката. Она должна соответствовать длине проймы с чертежа основы + (1 — 1,5 см.) на припосаживание.

На этом построение базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция закончено. Надеюсь, вы сумели разобраться со всеми расчетами, и у вас получилась собственная выкройка по которой теперь можно шить более ста моделей вещей, и они будут сидеть на фигуре безупречно!

Видео урок — построение базовая основа выкройки платья и рукава. Снятие мерок

Два подробных видео урока длительностью — 40 минут:

01. Построение платья приталенного силуэта и втачного рукава пошагово (прибавки на свободу облегания, проверка выкройки на правильность построения и расчет формул)

02. Снятие мерок с женской фигуры для платья и брюк (инструменты и терминология для снятия мерок, как правильно подготовится к снятию мерок, основные правила, таблица для снятия мерок)

Они будут в полноразмерном видео — формате, который можно посмотреть с любого устройства. Доступ к урокам будет открыт сразу же после оплаты на обучающей платформе в течении 3 мес.

Для построения чертежа основы полуприлегающего платья с втачными рукавами необходимо снять следующие мерки (в см):
Полуобхват шеи 18
Полуобхват груди 48
Полуобхват талии 38
Полуобхват бедер 53
Длина спины до линии талии 38
Длина переда до линии талии 43
Высота груди 27
Центр груди 9,5
Ширина спины 18
Длина плеча 13,5
Длина платья 105
Обхват руки 29
Длина рукава 58
Длина руки до локтя 32
Обхват запястья 16
Расчет дан на фигуру с обхватом груди 96 см.
Построение чертежа выкройки спинки и полочки. С левой стороны листа бумаги, на расстоянии 10см от верхнего среза, проводят вертикальную линию, на которой откладывают мерку длины платья (105 см) и ставят точки А и Н. Через точки А и Н вправо проводят горизонтальные линии (рис.1).

Ширина платья. От точки А вправо по горизонтальной линии откладывают мерку полуобхвата груди плюс 5 см на свободное облегание и ставят точку В.
АВ = 48 + 5 = 53 см
Через точку В проводят вертикальную линию до пересечения с нижней линией, точку пересечения обозначают H1.
Длина спинки до линии талии. От точки А вниз по вертикальной линии откладывают мерку длины спины до линии талии плюс 0,5 см и ставят точку Т (38 + 0,5 = 38,5см). Через точку Т вправо проводят горизонтальную линию до пересечения с линией ВН1, точку пересечения с этой линией обозначают T1.
Линия бедер. От точки Т вниз по вертикальной линии откладывают 1/2 мерки длины спины до линии талии и ставят точку Б (38:2 = 19см). Через точку Б вправо проводят горизонтальную линию до пересечения с линией ВН1, точку пересечения с этой линией обозначают Б1.
Ширина спинки. От точки А вправо по линии АВ откладывают мерку ширины спины плюс 1,5 см и ставят точку А1.
AA1 = 18 + l,5 = 19,5см
Ширина проймы. От точки A1 вправо по линии АВ 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 0,5 см и ставят точку А2
A1A2 = 48: 4 + 0,5 = 12,5см
Через точки А1 и А2 проводят вертикальные линии вниз.
Срез горловины спинки. От точки А вправо по горизонтальной линии откладывают 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см и ставят точку Аз.
АА3 = 18 : 3 + 0,5 = 6,5см
Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины спинки увеличивают на 0,5см.
Из точки А3 восстанавливают перпендикуляр к линии АА1 , на котором от точки А3 откладывают вверх 1/10 мерки полуобхвата шеи плюс 0,8см и ставят точку А4.
А3А4 = 18:10+0,8 =2,6см
Угол АА3А4 делят пополам, от точки А3 по линии деления угла откладывают 1/10 мерки полуобхвата шеи минус 0,3см и ставят точку A5.
А3А5 = 18: 10 — 0,3 = 1,5см
Точки А4, A5 и А соединяют плавной вогнутой линией.
Плечевой срез. От точки A1 вниз по вертикальной линии откладывают 2,5см — для нормальных плеч, 1,5см — для высоких плеч, 3,5см — для покатых плеч и ставят точку П. Точки А4 и П соединяют прямой линией, на которой (от точки А4) откладывают вправо мерку длины плеча плюс 1,6-2 см для вытачки и плюс 0,5см для посадки и ставят точку П1.
А4П1 = 13,5 + 1,6+0,5 = 15,6см
Построение вытачки из плечевого среза. Положение вытачки относительно высшей точки горловину определяется моделью или особенностями телосложения женщины.
Для условно пропорциональных фигур расстояние от высшей точки горловины до вытачки равно 4-4,5см.
Для фигур с выступающими лопатками вытачку перемещают в сторону проймы до середины плечевого среза.
Для фигур с кривизной спины в области позвоночника вытачку перемещают в сторону горловины или Располагают в ней.
Длина вытачки 6-8 см в зависимости от величины раствора. Меньшая величина раствора соответствует меньшей длине вытачки. Вытачку проводят параллельно середине спинки.
Окончательно плечевой срез оформляют при изготовлении лекал, соединив точки А4 и П1 прямой линией при закрытой вытачке.
От точки А4 вправо по плечевому срезу откладывают 4см и ставят точку О. От точки О вниз проводят вертикальную линию, параллельную линии середины спинки, на которой от точки О откладывают 6см и ставят точку О1. От точки О вправо по плечевому срезу откладывают глубину вытачки 1,6-2см и ставят точку О2. Точку O1 соединяют прямой линией с точкой О2 и продолжают линию вверх. От точки О1 по линии O1O2 откладывают величину отрезка ОО1 и с ставят точку О3. Точки О3 и П1 соединяют прямой линией.
Глубина проймы. От точки П вниз по вертикальной линии откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 7см и ставят точку Г.
ПГ = 48: 4 + 7 = 19 см
Для сутулых фигур откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 7,5см (48: 4 + 7,5 = 19,5см).
Для перегибистых фигур откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 6,5см (48: 4 + 6,5 = 18,5см).
Через точку Г влево и вправо проводят горизонтальную линию. Точку пересечения этой линии с линией АН обозначают Г1, с линией ширины проймы — Г2, с линией ВН1 — Г3.
П р и м е ч а н и е. Мерку глубины проймы можно проконтролировать дополнительной меркой, меркой длины бока, ее снимают от шнурка на линии талии до подмышечной впадины руки минус 2 см.
Срез проймы спинки. От точки Г вверх по вертикальной линии откладывают 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и ставят точку П2.
ГП2 = 19: 3 + 2 = 8,3см
Угол П2ГГ2 делят пополам, от точки Г по линии деления угла откладывают 1/10 ширины проймы плюс 1,8см и ставят точку П3.
ГП3 = 12,5 : 10 + 1,8 = 3,1см
Линию ГГ2 делят пополам и ставят точку Г4. Точки П1, П2, П3 и Г4 соединяют плавной линией.
Срез проймы полочки. От точки Г2 вверх по вертикальной линии откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 5см и ставят точку П4.
Г2П4 = 48 : 4 + 5 = 17см
Для сутулых фигур откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 4,5см (48: 4 + 4,5 = 16,5 см).
Для перегибистых фигур откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 5,5см (48: 4 + 5,5 = 17,5см).
Через точку П4 влево проводят горизонтальную линию, на которой от точки П4 откладывают 1/10 мерки полуобхвата груди, и ставят точку П5 (48:10 = 4,8см). От точки Г2 вверх по вертикальной линии откладывают 1/10 отрезка Г2П4 и ставят точку П6.
Г2П6 = Г2П4 : 3 = 17: 3 = 5,7см
Точки П5 и П6 соединяют пунктирной линией, делят отрезок П5П6 пополам, от точки деления под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1см. Получают точку 1. Угол П6Г2Г4 делят пополам, от точки Г2 по линии деления угла откладывают 1/10 ширины проймы плюс 1,1см и ставят точку П7.
Г2П7 = 12,5: 10 + 1,1 = 2,4см
Точки П5, 1, П6, П7 и Г4 соединяют плавной вогнутой линией.
Линия бока. От точки Г вправо по горизонтальной линии откладывают 1/3 ширины проймы и ставят точку Г5 (12,5 : 3 = 4,2см). Из точки Г5 опускают перпендикуляр на линию низа. Точки пересечения с линией талии, бедер и низа обозначают соответственно Т2, Б2 и Н2.
Срез горловины полочки. От точки Г3 вверх по вертикальной линии откладывают 1/2 мерки полуобхвата груди плюс 1,5см и ставят точку В1.
Г3B1 = 48 : 2 + 1,5 = 25,5см
От точки Г2 вверх по линии Г2А2 откладывают отрезок Г3В1 и ставят точку В2. Точки B1 и В2 соединяют прямой линией. От точки B1 влево по линии В1В2 откладывают 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5см и ставят точку В3.
B1B3 = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см
От точки В1 вниз по линии B1H1 откладывают 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 2 см и ставят точку В4.
B1B4=18 : 3 + 2 = 8см
Точки В3 и В4 соединяют пунктирной линией, делят отрезок В3В4 пополам, точку деления соединяют пунктирной линией с точкой В1 От точки B1 по этой линии откладывают 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1см и ставят точку В5.
B1B5 = 13 : 3 + 1 = 7см
Точки В3, В5 и В4 соединяют плавной вогнутой линией.
Центр груди. От точки Г3 по линии Г3Г1 влево откладывают мерку центра груди (9,5см) и ставят точку Г6. Через точку Г6 проводят вертикальную линию до пересечения с линией В1В2, точку пересечения обозначают B6.
Выступающая точка груди. От точки В6 вниз по вертикальной линии откладывают мерку высоты груди (27 см) и ставят точку Г7.
Плечевой срез и линии вытачки. От точки В6 вниз по вертикальной линии откладывают 1см и ставят точку В7. Точки В7 и В3 соединяют прямой линией. Точки П5 и В7 соединяют пунктирной линией. От точки П5 вправо по пунктирной линии откладывают мерку длины плеча минус величина отрезка В3В7, минус 0,3см и ставят точку В8.
П5В8 = 13,5 — 3 — 0,3 = 10,2см
Точки Г7 и В8 соединяют прямой линией, на которой от точки Г7 вверх откладывают величину отрезка Г7В7 и ставят точку В9. Точки В9 и П5 соединяют прямой линией.
Расчет раствора вытачек по линии талии. Если платье должно быть приталенным, необходимо сделать вытачки. Для определения величины раствора вытачек; необходимо найти разность между шириной изделия по линии груди (с учетом припуска на свободное облегание) и шириной изделия по линии талии также с учетом припуска на свободное облегание (48 + 5 = 53см; 38 + 3 = 41см; 53 — 4.1 = 12см). Величина раствора всех вытачек равна 12см.
Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (12 х 0,25 = 3см). Величина раствора боковой вытачки равна 0,4 от общего раствора вытачек (12 х 0,4 = 4,8см). Величина раствора задней вытачки равна 0,35 от общего раствора вытачек (12 х 0,35 = 4,2см).
Расчет ширины платья по линии бедер. Для расчета ширины изделия по линии бедер к мерке полуобхвата бедер прибавляют 2см на свободное облегание, из полученной величины вычитают ширину платья, полученную при построении чертежа между точками Б,Б1 (53 + 2 — 53 = 2см). Полученную величину (2 см) распределяют поровну между полочкой и спинкой (2: 2 = 1см). От точки Б2 влево и вправо откладывают по 1 см и ставят точки Б3 и Б4.
От точки Т2 влево и вправо по линии талии откладывают по половине раствора боковой вытачки (4,8 : 2 = 2,4см) и ставят точки Т3 и T4. Точки Т3 и Т4 соединяют прямыми линиями с точкой Г5 и продолжают эту линию до линии проймы. Точку Т3 соединяют пунктирной линией с точкой Б4, точку Т4 — с точкой Б3. Расстояния между этими точками делят пополам, из точек деления в сторону линии бока восстанавливают перпендикуляры, на которых откладывают по 0,5см. Полученные точки соединяют с точками Б3, Т4 и Б4, Т3 плавными линиями. Через точку Б3 и Б4 проводят вертикальные линии до линии низа. Точки пересечения с линией низа обозначают Н3 и Н4.
Линия талии полочки. От точки В1 вниз по линии B1H1 откладывают мерку длины переда до линии талии плюс 0,5см (43 + 0,5 = 43,5см) и ставят точку Т5. Точки Т5 и Т4 соединяют плавной линией..
Линия бедер полочки. От точки Б1 вниз по вертикальной линии откладывают величину отрезка T1T5, и ставят точку Б5. Точки Б5 и Б3 соединяют плавной линией.
Линия низа полочки. Вертикальную линию В1Н1 продолжают вниз, от точки Н1 вниз по этой линии откладывают величину отрезка Т1Т5 и ставят точку Н5. Точки Н5 и Н3 соединяют плавной линией.
Оформление вытачки на спинке. Расстояние между точками Г и Г1 делят пополам, точку деления обозначают Г8. Через точку Г8 проводят вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Точки пересечения с линиями талии и бедер обозначают Т6 и Б6. От точки Т6 влево и вправо откладывают по половине глубины задней вытачки (4,2 : 2 = 2,1см) и ставят точки Т7 и Т8. От точки Г8 вниз по вертикальной линии откладывают 1-3см и ставят точку Г9. От точки Б6 вверх по вертикальной линии откладывают 4см. Точки Т7 и T8 соединяют слегка вогнутыми линиями с полученной точкой и с точкой Г9.
Линии передней вытачки. Через точку Г6 вниз проводят вертикальную линию. Точку пересечения этой линии с линией талии обозначают Т9, с линией бедер — Б7. От точки Т9 влево и вправо откладывают по половине глубины передней вытачки (3 : 2 = 1,5см) и ставят точки Т10 и Т11. От точки Г7 вниз по вертикальной линии и от точки Б7 вверх по той же линии откладывают по 5см. Полученные точки соединяют прямыми линиями с точками Т10 и Т11.

Ссылка на основную публикацию
Чем резать композитную арматуру
Для разрезания стеклопластиковой арматуры можно использовать: топор; болторез; ножовку по металлу; углошлифовальную машину (болгарку). Использование топора или болтореза влечёт за...
Чем заделывают швы в пластиковых окнах
Думаете, новое окно решит проблему сквозняков в квартире? Вы глубоко заблуждаетесь, даже новая оконная рама, не обеспечивает герметичность квартиры, а...
Чем заклеить порез на натяжном потолке
Во многих квартирах и частных домах в качестве отделки потолка используют натяжные полотна. Это связано с простотой скрытия дефектов на...
Чем растворяется монтажная пена
Обратной стороной медали при применении монтажной пены являются загрязнения, которые она оставляет. Наиболее страдает пистолет, который с ней непосредственно контактирует....
Adblock detector